Viajar desde Viena, na Áustria, até à riviera da Croácia não tinha sido fácil. Tinham sido uns longos 850 km feitos debaixo duma tempestade e com imenso trânsito. Mas tínhamos chegado e encontrado um quarto, já perto da meia-noite, em Igrane, a umas dezenas de quilómetros a sudeste de Split.

Acordámos, no dia seguinte, com uma vista das águas calmas do mar Adriático a partir da janela do nosso segundo andar. Aqui e ao longo do mar Mediterrâneo não há marés, o que faz com que o mar pareça um grande lago. Não havendo ondas, não se dá a sedimentação das rochas e, logo, não há areia fina nas praias e a água é cristalina. Pode-se, por isso, ver o fundo do mar em alguns locais.

Partimos, de novo, sem tomar o pequeno-almoço, em direcção a Dubrovnik. A estrada segue sempre para sul, ao longo da costa. Como a região é montanhosa as curvas surgem encadeadas umas nas outras. Trinta quilómetros depois chegámos à cidade de Ploce (na foz do rio Neretva), um importante porto marítimo não só para a Croácia mas, também, para a Bósnia-Herzegovina. Tomámos o pequeno-almoço em Ploce enquanto esperávamos pelo ferry.

É possível chegar mesmo até Dubrovnik seguindo a estrada que serpenteia junto ao mar. A questão é que existe uma parte do percurso em que se tem que atravessar a região bósnia de Neun. Existe  um  acordo entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina para que se possa atravessar o corredor de Neun sem problemas na fronteira. Os guardas fronteiriços bósnios tratam esta situação como se fosse apenas trânsito e não uma entrada no país. Não se devem utilizar estradas secundárias mas sim, apenas, a estrada principal. São só 15 quilómetros.

Normalmente, a carta verde correspondente ao seguro automóvel não abrange a Bósnia-Herzegovina (consulte os códigos dos países nos seus documentos). Se se quiser atravessar o corredor de Neum é, pois, necessário pedir a extensão de cobertura à companhia de seguros. Mas existem alternativas. A primeira é comprar o referido seguro na fronteira – cerca de 30 EUROS para fazer os 15 quilómetros. A segunda é fazer o que nós fizemos: apanhar o ferry em Ploce e percorrer a península Peljesac em território croata. Para perceber toda esta situação sugiro que maximize o mapa da região.

Não há marcações antecipadas para os ferries. Por isso, deve-se chegar cedo para comprar os bilhetes, que custam cerca de 30 EUROS (carro ligeiro e quatro ocupantes), como pode confirmar neste link. Para outras rotas e pormenores consulte o site da companhia Jadrolinija, que opera em toda a Croácia.

Entrámos no ferry às oito da manhã e fizemos uma agradável viagem, passando por ilhas desertas e com vista privilegiada para os Alpes Dináricos, na costa, numa calmia de águas fabulosa.

Uma hora depois chegámos a Trpanj, uma aldeia de apenas mil habitantes, na península Peljesac.

Para saber mais acerca desta península pode consultar os sites que se seguem.

http://www.trpanj.com/ (muitas fotos)

http://trpanj.drazanlapic.com/

http://www.tzo-trpanj.hr/trpanj-peljesac.htm

A partir daqui seguiram-se cerca de 110 quilómetros através de estradas estreitas, com muito trânsito em algumas partes, e com vistas sobre o mar Adriático.

Mais à frente, no final da península, chegámos à Muralha de Ston.

Esta fortificação, conhecida como a “Grande Muralha da China da Europa”, foi construída após a aquisição de Peljesac, em 1358, pela República de Dubrovnik (ou República de Ragusa). Viria a ser finalizada no século XV. A muralha de 5,5 quilómetros pretendia isolar a península dos invasores. Primeiramente ligou, apenas, as duas costas e, depois, seriam construídas duas cidades fortificadas (Ston e Mali Ston) para albergar as pessoas que guardavam a fronteira e as que trabalhavam nas salinas. Ainda hoje existe uma fábrica de sal. Nos muitos restaurantes de Ston podem-se provar as excelentes ostras produzidas nestas águas.

Na península de Peljesac ainda pode visitar o Museu Marítimo em Orebic, igrejas e mosteiros medievais, adegas de vinho em Prizdrina e Trstenik, e Nakovana (uma das mais antigas vilas da Croácia cuja área circundante é habitada há 8.000 anos). Em Viganj encontra-se, ainda, um dos melhores locais do mar Adriático para fazer surf ou kitesurf.

Depois de deixarmos a península ainda conduzimos durante cerca de 50 quilómetros até Dubrovnik. Havia imenso trânsito e passámos muito tempo em filas e à procura de lugar para estacionar. O meu conselho é que parem o carro assim que puderem. Não vale a pena perder uma hora em filas para poupar essa hora a andar a pé até ao centro histórico e ir admirando as ruas e a paisagem.

Fundada no século VII, Dubrovnik, também conhecida como “A pérola do Adriático”, é um dos destinos turísticos preferidos desta região e um porto marítimo. Em 1979 considerada património mundial pela Unesco, a cidade possui um aeroporto internacional, o que torna fácil uma visita. Hoje em dia tem uma população de 50.000 pessoas.

A prosperidade da cidade foi, desde sempre, baseada no comércio marítimo. Na Idade Média, ainda enquanto República de Dubrovnik, tornou-se na única cidade estado do leste do Adriático a rivalizar com Veneza. Especialmente durante os séculos XV e XVI, atingiu um notável nível de desenvolvimento. Foi, também, em Dubrovnik que, em grande parte, se desenvolveram a língua e a literatura croatas.

No século XX a sua história foi muito conturbada. Depois da queda do Império Áustro-Húngaro (de que tinha sido parte), a cidade foi incorporado no novo Reino de Servos, Croatas e Eslovenos, mais tarde Reino da Jugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dubrovnik tornou-se parte do Estado Independente da Croácia, um fantoche do regime Nazi alemão. Após 1944, com o fim da guerra, integraria a Jugoslávia.

Em 1991, a Eslovénia e a Croácia declararam a sua independência da Jugoslávia, o que conduziria a um cerco de sete meses à cidade de Dubrovnik por parte de forças da Sérvia e do Montenegro. Os ataques sobre a cidade provocariam danos em quase 70% dos seus edifícios históricos. Nove foram completamente destruídos em incêndios. Depois do fim da guerra foram gastos milhões de dólares na reconstrução.

Estes vídeos do Youtube dão uma ideia do que foram os momentos vividos pela população.

• Ataque sobre Dubrovnik

• Rat Za Mir (parte de um documentário)

Com uma história tão rica por trás, a Pérola do Adriático tem muito para oferecer aos turistas. No mês de Agosto ocorre o Festival de Verão de Dubrovnik, um evento cultural com teatro, música e dança celebrado desde 1949. No dia 3 de Fevereiro celebra-se a festa de S. Brás, o patrono da cidade, cujas estátuas podem ser vistas em muitos locais.

Mas fora dos dias festivos há bastante para ver e fazer. Fora da cidade é possível fazer escalada nos montes íngremes, andar a pé, nadar no mar transparente e visitar o arboretum deTrsteno (um dos mais antigos do mundo, a 20 quilómetros, na estrada que vem da península de Peljesac). Na baía de Dubrovnik pode-se visitar a ilha de Lokrum. Foi a esta ilha que chegou Ricardo Coração de Leão, de acordo com a lenda, depois de ter naufragado em 1192. Hoje em dia inclui uma fortaleza, um jardim botânico, um mosteiro e uma praia naturista.

No interior das muralhas há ainda mais pontos de interesse.

• Catedral de S. Brás (1706), uma igreja Barroca com um impressionante tesouro

• Forte Lovrijenac

• A terceira mais antiga farmácia do mundo (1317)

• Porta de Pile (1537), a entrada para a cidade antiga

• Porta de Ploce

• Torre Minceta (1319)

• Fonte de Onofrio (século XV)

• Igreja dos Franciscanos

• Convento de Santa Clara (século XIII)

• Coluna de Roldan

• Palazio Sponza (1516), um exemplo de arquitectura Renascentista
  

• Torre do Relógio, com mais de 30 metros de altura

• os próprios dois quilómetros de muralhas que circundam a cidade, com uma espessura de quatro a seis metros

Quando nós chegámos à parte histórica de Dubrovnik estava a chover. Por isso, abrigámo-nos, juntamente com umas centenas de outros turistas, debaixo de uma árvore à beira-mar, de frente para o imponente Forte Lovrijenac.

Depois de passar a chuvada entrámos na cidade antiga pela Porta Pile, a principal. Por cima lá estava S. Brás e a bandeira croata.

Logo à entrada encontrámos a Fonte de Onofrio com a Torre do Sino (ou do Relógio)  por trás. A fonte, na Praça Luza, foi construída em 1438. É um dos ex-libris de Dubrovnik e faz parte de um sistema de abastecimento de água proveniente de um poço a 12 quilómetros. Originalmente era adornada por uma escultura mas esta perdeu-se no terremoto de 1667.

A Torre do Sino tem 35 metros e data de 1444. O enorme sino quase no topo pesa mais de 2 toneladas e é o único detalhe original da primeira torre, já que a que se vê hoje em dia se trata de uma reconstrução feita em 1928.

À entrada da Porta Pile também se pode ver o Mosteiro Franciscano e a Igreja de São Salvador.

A partir daqui andámos, sem destino definido, por muitas das ruas da cidade. Umas a subir; outras a descer. Umas largas; outras estreitíssimas. Muito bonito, Dubrovnik. Gostava de ter ficado mais tempo. Tudo remonta a um passado grandioso e é fantástico percorrer todos os cantinhos.

Entrámos em algumas igrejas…

… e passámos na marina.

Finalmente, demos a volta pela Stradun (ou Placa), a rua principal da cidade, também reconstruída após o grande terremoto de 1667. Antes era decorada por luxuosos palácios; depois, com o objectivo urgente da defesa da cidade em mente, fizeram-na modesta, simples. É nesta rua que grande parte dos turistas passeia e se senta nas muitas esplanadas.

Já se aproximava o fim do dia mas ainda tivemos tempo para fazer um novo amigo…

Finalmente, iniciámos o regresso de carro. Pelas estradas ao longo da costa pudemos ver a produção das famosas ostras da península.

O ferry em Trpanj partia às cinco e tivemos que acelerar um pouco para não chegar atrasados. Chegámos a tempo porque o ferry se atrasou e ainda lanchámos numa esplanada mesmo junto ao porto.

De volta a Ploce, o plano era, desta vez, avançar o mais possível para norte tendo em mente as dificuldades da noite anterior em encontrar um quarto na riviera croata. Mais uma vez foi muito difícil e só conseguimos lá para a vigésima tentativa. Batemos à porta dum hotel junto ao mar na zona de Makarska que nos pediu 125 EUROS por dois quartos contíguos. Aceitámos porque não havia grande escolha. E era preciso descansar bem pois quando acordássemos seguiríamos, de carro, desde a riviera croata até Veneza, Itália.

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